Nikon D60: un petit appareil qui mérite de détour.

François Cuneo, le 16 mai 2008

Je n’ai jamais été très chaud avec les reflex d’entrée de gamme Nikon.

Quand on me demandait: “Dis, j’ai envie d’un joli appareil, que me proposes-tu, le Nikon D40X ou le Canon 400D?” (pour ne parler que de ces deux marques), je répondais toujours imperturbablement “le 400D, Nikon est très bon en haut de gamme, nettement moins dans le bas”.

Or l’autre jour, alors que je souffre de problèmes dans la main droite, j’ai trouvé que faire des photos avec un D3, testé ici, c’est bien joli, mais à la fin de la journée, voire de la nuit (j’étais responsable d’un mariage), je ne sentais plus ladite main, l’appareil étant tout de même bien lourd.

Le D3 dans ma main, ici la gauche, qui ne souffre pas trop, ouf! Dans la main droite, de D60.

Alors bon, pour la légèreté, j’ai le G9, testé ici.

Mais j’ai beau me forcer, cet appareil peut être très bon, je n’arrive pas à apprécier de photographier avec un compact. J’ai bien cru que j’y arriverais, alors oui, je peux photographier, prendre de jolies photos, mais… je n’ai pas de plaisir.

Donc bon, j’ai remis la chose dans son petit carton, et je suis parti à la recherche d’un reflex très léger que je pourrai échanger contre la petite chose. Je pensais prendre un 450 D, puisqu’il me fallait faire petit, léger, comme un compact, mais avec le plaisir en plus. J’ai bien imaginé aussi passer sur un Olympus E-420, s’il avait été disponible.

Et puis, mon revendeur chéri de Photo Grancy m’a convaincu que ce serait une énorme erreur, que j’avais tout un système Nikon, et que je pourrais avoir un jour besoin d’un flash, et passer un autre objectif que celui donné en Bundle.

Ce en quoi le Monsieur avait parfaitement raison.

Il m’a aiguillé vers le tout nouveau et tout léger Nikon D60, que l’on trouve, objectif 18-55 VR (donc stabilisé) 3.5-5.6 inclus dès 620 € ou dès 800 francs suisses sur le net.

Là je souffre avec ma main droite, qui prend la photo avec le D3, mais alors je rigole avec la gauche! Remarquez que les deux appareils tenus dans la main sont montés pour donner à peu près l’équivalent au final (coefficient d’agrandissement compris sur le D60) au niveau des plages de focales: 24-70 sur le D3, 27-78 sur le D60. Niveau encombrement par contre…

Pour comparaison, le Canon 450D, qui sera testé sur Cuk un de ces jours (mais pas par moi je pense, vu qu’il mérite un test long d’un utilisateur de longue chevronné), coûte 250 € de plus (dès 850 € ou 1000 francs suisses).

Ceci pour dire qu’à la limite, les deux appareils ne boxent pas dans la même catégorie, même si le Nikon est très loin de démériter, comme nous allons le voir. De toute manière, malgré la différence de prix, il est difficile de ne pas les comparer. Et je sais déjà que je vais recevoir 347 mails la prochaine année me demandant: “alors, je dois acheter le 450D ou le D60?”

Et comme toujours, la réponse ne sera pas si simple à donner.

Bon. Parlons déjà du Nikon D60.

Pour information, les photos de cet article (y compris celles de l’appareil) sont signées de Cuk.ch. Ce n’est que du pur produit “maison”.

Pour information encore, vous trouverez ici toutes les spécifications de ce boîtier.

Positionnement dans la gamme et qualité du boîtier

Le Nikon D60 est une évolution du D40x, toujours au catalogue.

Attention, si vous ne disposez pas d’objectifs AF-S ou AF-I, la mise au point ne sera pas automatique. Remarquez que presque tous les objectifs Nikon le sont. Cela s’explique simplement par le fait que l’appareil ne contient pas de moteur interne, qu’il ne compte que sur celui des objectifs des types donnés plus haut, qui l’intègrent.

Je trouve ce choix assez conséquent, sauf que Nikon ferait bien alors de mettre à disposition un petit 50 mm 1.4 (ou allez, 1.8 si vous y tenez) doté d’un moteur ultrasonic. Je l’attends avec impatience (pour mon D3 aussi). Si Nikon ne se grouille pas, j’achète le Sigma, qui devrait sortit très bientôt.

Le D60 est doté d’un capteur de 10.2 MP, le même que celui du D40x, du D80, et du D200.

Défaut de ce capteur, il ne s’agit pas d’un CMOS, devenu très à la mode pour sa facilité à produire des images moins bruitées. Ceci dit, nous verrons qu’il ne s’en sort pas si mal, grâce entre autres, j’imagine, au niveau traitement EXPEED propre aux nouveaux reflex Nikon (D300 et D3).

Il s’agit d’un appareil de photo très simple (pas simpliste, simple j’ai dit), dépourvu de LiveView. Cela pourra sembler rébarbatif à certains, pas à moi. Comme je l’ai expliqué plus haut, j’aime prendre des photos à travers le viseur. Sur mon D3, j’ai utilisé le LiveView au maximum une dizaine de fois, sur 6 ou 7’000 photos. Et encore, c’était surtout pour le test de Cuk. Cela dit, c’est vrai que j’apprécie la chose sur un trépied, en photographie macro par exemple.

Donc pas de LiveView, si pour vous, cette technologie (qui vous permet donc de viser à travers l’écran arrière, et autorise, sur certains modèles, de prendre des images par-dessus une foule par exemple) passez votre chemin.

D60, 18-55, 18 mm, 1/25, f 22. Cette photo n’a rien à voir avec le sujet du LiveView: normal, l’appareil est dépourvu de cette technologie… Pas grave!

Personnellement, seul Sony m’a convaincu actuellement que ce système pouvait approcher le confort de mise au point dans ce mode.

Dans quelques années, certes, le LiveView sera un vrai plus, pour l’instant, ce n’est encore qu’un gadget sympathique.

Donc je ne suis pas trop triste qu’il soit absent du D60.

Niveau fabrication du boîtier, on est bien entendu loin du tout métal tropicalisé. Pas de joints sur le D60, il vaut mieux qu’il ne pleuve pas sur lui, comme sur bien d’autres appareils d’entrée de gamme, même si certains constructeurs commencent à faire attention dans ce domaine important qu’est l’étanchéité.

Cela dit, la prise en main est tout à fait agréable.

L’appareil est léger, maniable. Faisons-en brièvement le tour.

Les boutons: point trop n’en faut, juste ce qu’il faut

Bien sûr, en mode portrait, le déclencheur et la molette ne sont pas rappelés en bas à droite de l’appareil, mais la petitesse du boîtier (très proche de celle du 450D), fait que l’appareil reste facilement utilisable, quelle que soit la manière de le tenir.

Par rapport à un boîtier expert, nous constatons le manque de la deuxième molette sous le déclencheur, seule celle dirigée par le pouce, à l’arrière du boîtier, est disponible. Du tout normal en entrée de gamme.

Cela implique, en mode “Manuel”, qu’il faut appuyer sur le bouton dédié pour régler le diaphragme en bougeant la molette avec le pouce, alors que la vitesse se règle directement sans appui d’un bouton.

Notons qu’une petite icône de diaphragme vient rappeler le bouton à appuyer dans ce cas: merci Nikon.

Sympa cette petite icône de rappel!

Ce même bouton, dans les autres modes (P, S, A) sert à la correction d’exposition. Très bien. Mieux, avec l’appui associé de la touche “flash”, nous avons accès à la gestion de la puissance de ce dernier.

Cela dit, ça nous fait deux doigts d’utilisés, plus le pouce, faut pas m’en demander beaucoup plus, à moi, parce qu’après, je disjoncte… Mais tout ce qui concerne le même domaine est réuni au même endroit. J’aime ça.

Juste à côté de ce bouton, nous trouvons l’activateur (avec l’aide de la molette) du D-Lighting actif. J’en parlerai plus bas, mais sachez que ce bouton est bien pratique. En effet, ce D-Lighting prend un peu de temps lorsqu’il s’agit de traiter l’image. Or nous n’en avons pas toujours besoin.

Le bouton permettant l’accès direct au réglage du D-Lighting

On n’hésitera pas à passer en D-Lighting ou à l’enlever, puisqu’à l’aide de ce bouton, on change ce mode en une demi-seconde (oui je sais, je suis très rapide, que voulez-vous, c’est comme ça…).

Droit devant ces boutons, le déclencheur, juste comme il faut au niveau sensibilité.

Sous ce dernier, la mise ON ou OFF de l’appareil. Là aussi, du très confortable.

Pour rester “dans le coin”, je signale la molette de réglage de modes, qui permet de passer les traditionnels

P (programme)
S (priorité à la vitesse)
À (priorité à l’ouverture)
M (mode manuel)

… auxquels nous ajoutons les modes

tout automatique dans lequel l’appareil se charge de tout, y compris d’activer le flash au besoin. Il va même être capable de travailler dans la mesure du possible avec la plage ISO disponible.
“auto, flash interdit”, qui va s’occuper de monter les ISO et de gérer la correction du bruit. Ce mode peut être fort pratique dans un musée par exemple.
portrait
paysage

Le mode paysage, 18-200, 1/30 (vive le stabilisateur), f22

enfants
sport
macro
portrait de nuit

L’état de cette molette est rappelé sur l’écran arrière lorsqu’on la fait tourner. C’est très joli. Et très utile puisque l’on peut voir d’un coup les réglages concernés sur ce dernier, sans bouger l’appareil ou la tête.

Comme toujours, les modes du deuxième groupe rendent certains réglages personnels impossibles. Ainsi, le mode “Enfants” sélectionnera le sujet le plus proche, les ISO auto, et l’autofocus “intelligent”. Par contre, le format de fichier reste disponible: on peut donc jouer du mode “Scène” en RAW.

Pour continuer avec les boutons dédiés à la prise de vue, je signale encore l’AE-L/AF-L qui permet de mémoriser l’exposition et/ou la mise au point. Plusieurs options sont disponibles via un menu.

J’ajoute que ce bouton est primordial en mode de lumière difficile, où l’on privilégie la mesure “Spot” (photo de spectacle par exemple, où l’on vise le visage de l’artiste en Spot, on mémorise à l’aide du bouton, on décale le sujet pour qu’il ne soit pas pile au centre, et l’on déclenche).

Reste la touche de fonction (fn) que j’ai attribuée au changement rapide de la vitesse ISO, mais qui peut être affublée d’une fonction de votre choix parmi celles offertes par Nikon.

Absence par contre, comme c’est souvent le cas à ce niveau de gamme, de testeur de profondeur de champ. Un peu dommage tout de même, je me suis trouvé plusieurs fois en train de le chercher. Ah ben non François, tu n’es pas avec ton D3… c’est comme ça, c’est moins lourd aussi!

Enfin, en ce qui concerne la prise de vue, un petit bouton permet de sortir le flash, comme d’habitude sur ce genre d’engins.

Ah mais non, j’oubliais le PAD, limite plus agréable que celui du D3, faut le faire.

Ce dernier permet de choisir le collimateur actif, au cas où vous êtes dans un mode qui vous laisse ce choix.

Le viseur

Bon. Ce n’est pas celui du D3, on est d’accord.

Avec un coefficient de 0.8, il peut sembler a priori plus petit que celui du 450D (0.87). Or ce n’est pas vraiment le cas. En effet, le Canon a un coefficient d’agrandissement dû à son capteur un poil plus petit de 1.6 pour le calcul de la “vraie focale”, alors que le Nikon que de 1.5. Ceci compense cela.

Oui bon, d’accord, pas très parlant. Je n’ai pas encore compris comment aller photographier ce que voit un viseur moi, désolé. Mais c’est bien le viseur du D60, je vous le promets, avec son capteur “Eye Start juste dessous”

Franchement, j’ai mis l’œil dans les deux viseurs, successivement, un bonne vingtaine de fois chez le marchand, je n’ai pratiquement pas vu de différence.

Dans les deux cas, on est loin du confort de visée d’un Nikon D3 ou D300, d’un Canon 5D ou 1 DS Mark III. Mais cette dernière reste tout de même très très agréable. Bien plus que celle de feu D70, ou d’un canon 400D (qui lui était petit, mais lumineux).

Ici, nous un viseur pentamiroir permettant une mise au point manuelle sans problème, couvrant 95 % de l’image (eh oui, ce n’est pas un appareil Pro, même le 5D ne fait pas mieux à ce niveau).

Autre avantage: ce viseur permet de voir les informations situées en partie inférieure sans avoir à trop se tordre l’oeil, si l’on a des lunettes.

Ces informations sont, de gauche à droite:

indicateur de mise au point
mode de mise au point (collimateur choisi si disponible dans le programme)
vitesse
diaphragme
indication “Iso auto” dans le cas du programme dédié (voir plus bas) ou… rien (et pourquoi donc ne pas rappeler toujours la vitesse ISO bon sang?)
exposition (Aaaahrgl, Nikon m’énerve avec son échelle inversée, + à gauche, et – à droite!)
correction d’exposition au flahsh
correction d’exposition
nombre d’images restantes (à prendre sur la carte) ou nombre de photos disponibles dans la rafale dès que l’on garde le doigt sur le déclencheur.
le témoin du flash

Cette manière de faire passer certaines infos seulement quand c’est utile évite de surcharger l’afficheur qui reste en tout temps très lisible.

Notez encore tout à droite, un point d’interrogation clignotant, au cas où un problème se pose. Il suffit alors d’appuyer sur le bouton d’aide, ä l’arrière de l’appareil, vous voir apparaître sur le LCD une courte explication de ce qui ne va pas: par exemple “éclairage faible, flash conseillé”. Idéal pour les débutants!

L’écran arrière, l’accès aux réglages et aux images

L’écran arrière est plus petit que celui du 450D, puisqu’il s’agit d’un (très bon) 2.5 pouces. J’apprécie sa bonne visibilité au soleil, dans toutes les conditions. Il s’agit bien évidemment d’un 230’000 pixels, et non pas d’un écran de dernière génération comme ceux du D3 et du D300.

En mode prise de vue, il rappelle les réglages en cours puisque le petit boîtier est dénué (comme ça devient de plus en plus le cas sur toutes les marques à ce niveau de gamme) du petit écran secondaire.

J’adore la manière “graphique” de montrer les réglages du diaphragme par exemple, et les informations sont très clairement rangées.

Ici, on me dit tout, et on me montre que le diaphragme est ouvert au maximum. On m’indique même que j’aurais de la peine à ne pas prendre une image trop sombre.

On passe en mode portrait? Paf, les infos tournent de 90 °, c’est super. Dommage que lorsqu’on accède aux réglages, dans ce cas, l’écran repasse en mode horizontal.

Dès qu’on met l’oeil au viseur, l’écran s’éteint, pour se rallumer dès qu’on le quitte.

Certains regretteront aussi le fait que si tout est bien arrangé sur l’écran, il ne soit pas possible d’agir sur les réglages de manière tactile. Il faut passer en effet par un appui sur la touche “I”, puis naviguer (ça va très vite) avec le pad.

Personnellement, je ne suis pas dérangé par ce manque, mais c’est vrai que pouvoir attaquer ses réglages directement est assez sympa. Je le fais sur depuis des années sur mes caméras vidéo Sony…

Les boutons situés à gauche de l’écran, pour piloter ce dernier.

Les menus, comme toujours chez Nikon, sont parfaitement rangés. On s’y retrouve très vite avec quatre menus principaux:

visualisation
prise de vue
réglages personnalisés
réglages généraux

retouche d’images

En mode “visualisation d’images”, l’appareil permet d’afficher des imagettes (4 ou 9) mais n’intègre aucun moyen de sauter page par page. Il faut “scroller à la molette”, c’est un peu embêtant (tout en sachant que mon D3 ne fait pas mieux).

En mode loupe, on peut voir jusqu’au plus petit détail, pas de problème pour s’assurer d’une bonne netteté.

Vous aurez l’occasion de voir de nombreuses informations simplement en cliquant sur la touche haut et bas du Pad, y compris l’indispensable histogramme (l’histogramme RGB n’est pas disponible).

Notez que cet écran vous permettra d’effectuer des retouches sur vos images, et que ces dernières sont immédiatement disponibles à l’aide d’un simple appui sur la touche OK du Pad, en mode visualisation.

Intégration d’un mode “retouche” et développement RAW

Cette intégration des retouches (que je retrouve dans le D3 également) est certainement quelque chose qui plaira à pas mal d’utilisateurs qui désirent passer en vitesse une image à une personne présente lors d’une séance photos, via un simple lecteur de cartes, et sans passer par un ordinateur. Sinon, je préfère quant à moi travailler sur Lightroom ou tout autre programme dédié sur mon Mac.

Mais bon, c’est là, je prends!

Pour vous servir, je reprends par copier-coller du mode d’emploi la description de chaque retouche possible, en la commentant en italique au besoin:

Retouche rapide: permet de créer des copies retouchées dont le contraste et la saturation ont été optimisés.
D-Lighting: permet d’éclaircir les sujets sombres ou à contre-jour, ou de produire des effets semblables à ceux du flash après la prise de vue. Attention: ne pas confondre avec le D-Lighting actif qui lui est disponible dès la prise de vue. Là, on interfère sur le fichier
Correction yeux rouges: permet de corriger l’effet «yeux rouges» causé par le flash. Très utile puisque le flash intégré a tendance à créer des yeux rouges (voir plus bas): et chapeau, des yeux rouges tout petits sont repérés sur une image sans qu’on ait besoin de dire où ils sont situés. On demande juste “correction des yeux rouges” sur l’image affichée, et c’est tout.
Recadrage: permet de créer des copies recadrées de photos existantes. Du tout standard, mais pas très souple
Monochrome: permet de copier les images en noir et blanc, sépia ou aux couleurs froides.
Filtre: permet de créer des copies en leur ajoutant des effets de filtre couleur. ouais, bon, d’accord, passons. Encore une fois, si je dois appliquer un filtre, je le fais en post-production. Cela dit, le filtre “équilibre colorimétrique” est bien sympa pour corriger une éventuelle poussée vers une couleur indésirable. Notez la présence d’un nouveau filtre qui créera des “étoiles” sur les objets brillants de vos photos
Mini-photo: permet de créer des copies miniatures de photos existantes. Pratique si l’on doit refiler à toute vitesse des images pour le Web. Le mode est JPEG Fine en taille 640×480, 320×240, ou 160×120
Superposition images: permet de rassembler deux photos RAW en une seule image. Très bien réalisé au niveau interface
Traitement NEF (RAW) Permet de créer des copies au format JPEG à partir de photos NEF (RAW) enregistrées en JPEG. Ça, c’est vraiment chouette et pratique pour quelqu’un qui n’a pas de Nikon, et pas de programme de développement RAW présent au moment de la prise de vue, à qui vous voudriez donner vos images
Film d’animation: permet de créer un film d’animations à partir de photos contenues dans la carte mémoire. J’ai essayé, je ne suis pas doué, je n’ose pas vous montrer, mais c’est rigolo!

Au passage, je suis étonné de voir comment des gars bien dans leur peau que doivent être les ingénieurs de ces petits engins nous font des interfaces si claires sur un si petit écran.

Une fonction “avant après”, associant l’image de base à gauche et celle corrigée à droite, est toujours disponible, ce qui est fort pratique.

La batterie, la carte mémoire et la connectique

La carte installée est, comme le veut la tradition sur les entrées de gamme Nikon, et de plus en plus partout ailleurs, une carte SD.

J’ai installé sur mon appareil une carte SDHC de 8 Gb de marque Sandisk, qui m’offre une autonomie d’environ 650 photos en mode RAW et un peu plus de 1000 en mode JPEG Fine.

C’est très bien pour un gros reportage, mais alors il faut savoir que c’est la batterie qui ne suivra pas. En effet, cette dernière est donnée pour 500 photos en usage mixte (j’ai fait un peu plus de 380 images en ce qui me concerne, avec pas mal de flash, de bidouillage dans les menus et j’en passe).

L’achat d’une petite batterie supplémentaire Lithium Ion (EN-EL9) ne sera peut-être pas un luxe si vous faites de grosses journées de photo sans passer par une chambre d’hôtel, histoire de recharger la petite chose.

Notez que les portes de la carte et de la batterie font un peu “léger”, et ne sont pas affublées d’un joint. Dommage.

Tout comme d’ailleurs le petit cache des prises USB 2 et Vidéo. Pas de prise HDMI, à ce niveau de gamme, on peut le comprendre.

Il m’est arrivé deux fois de voir l’écran ainsi que l’afficheur interne clignoter un peu de manière erratique lorsque la batterie arrive presqu’à plat. Étonnant.

Bien.

Passons à la photographie proprement dite maintenant.

18-200, 640e, f 6.3

Propreté au lancement et à l’extinction: grandiose!

Nikon utilise sur son D60 deux systèmes complémentaires (en plus d’un traitement antistatique de quelques pièces) pour éviter la poussière sur le capteur, source de “pétufles immondes” sur nos images.

un système à base de vibrations, comme plein de concurrents, qui entre en fonction à l’allumage et à l’extinction de l’appareil (certains préféreront bloquer le fonctionnement à l’allumage, histoire de disposer de l’appareil encore plus vite. Cela se fait dans le menu “Configuration”, sous “Nettoyer capteur”). Comptez une seconde si vous ne le faites pas entre l’allumage et la première photo. C’est juste le temps qu’il me faut pour mettre l’appareil à l’oeil, donc j’ai laissé la vibration à l’allumage également.

mais surtout un système à flux d’air sur la base de la théorie Venturi, qui va utiliser l’énorme brassage d’air de la chambre reflex, au moment où le rideau fait son va-et-vient, pour le faire passer à travers une “tuyauterie” sophistiquée, qui va entraîner avec l’air les poussières indésirables et les déposer à un endroit où elles ne gênent pas.

Cliquez pour agrandir et observez la petite grille “bouche de la tuyauterie”, en bas à droite, à l’intérieur de la chambre.

Alors, il faut que je vous dise que je suis complètement bluffé par le système.

J’ai fait l’acquisition d’une loupe Sensor Loupe, à base de LED, qui permet de voir un une seconde les diverses poussières sur le capteur, miroir relevé.

J’ai fait l’essai avec le D3. Quoi que l’on fasse, il y a toujours un ou deux petits “trucs” sur le capteur, avec cet appareil. Ces poussières vont et reviennent, mais vous en voyez toujours. Même si à un moment donné, vous êtes sûr que tout est loin, vous fermez le reflex, reprenez une image, l’ouvrez pour voir, et paf, vous voyez de la poussière.

Eh bien j’ai fait la même expérience sur le D60.

Certes, il a un plus petit capteur, c’est donc plus facile.

Je l’ai laissé ouvert, l’ai éteint, rallumé, pris des images, regardé dix fois dedans (au moins), eh bien je n’ai jamais vu la moindre trace de poussière sur le capteur.

C’est formidable.

Pas la moindre pétufle à f22, c’est génial!

Mais c’est scandaleux aussi que le D3 n’ait pas la moindre chose de ce type pour protéger son splendide capteur. Je suis en rage de voir qu’on fait un système aussi génial sur un petit appareil, et rien sur un gros qui coûte 6 fois plus cher.

Zut alors. Pour ne pas être grossier.

Mais sur ce boîtier, j’ai bien l’impression que Nikon a rattrapé Olympus, qui depuis toujours est le meilleur dans ce domaine.

Autofocus: simple, mais efficace

Ah la la, quand on vient du D300 ou D3, avec leurs 51 collimateurs, on se sent un peu tout nu avec les seuls 3 collimateurs du D60.

Et pourtant!

L’autofocus, qui fonctionne soit en continu, soit en mode ponctuel, soit en mode dit “Intelligent”, qui part sur le mode ponctuel, mais est capable de se rendre compte du changement de distance du sujet principal, et de faire tout seul un nouveau réglage (quitte à passer tout seul en continu).

En gros, ce mode intelligent marche plutôt bien, mais il m’est arrivé de devoir forcer le mode “Ponctuel” lors d’un décalage pour décentrer le sujet en paysage, et que le système intelligent se mette à changer le réglage, ce que je ne voulais pas.

Pour les trois collimateurs, il est également possible de choisir entre un mode automatique (l’appareil choisit le sujet le plus proche), sélectif (vous choisissez le collimateur) ou dynamique (vous choisissez le collimateur, mais au cas où le sujet bouge, l’appareil peut passer sur un autre que celui choisi par vous même.

Le système fonctionne très bien.

La netteté est presque toujours au rendez-vous (comme tous les appareils, il peut arriver que quelques flous apparaissent, mais c’est très rare).

18-200, 95 mm, 1/200 à f.5.3

Même en faible lumière, et même sans l’aide de l’illuminateur pour le flash, l’appareil sait parfaitement mettre au point de manière précise et rapide.

Très très bon travail de Nikon ici, avec du “tout simple”. Comme quoi…

Exposition: mais vous savez qu’il y a un salut hors de la matrice 1005 segments?

Ce titre est un peu provocateur, mais tout de même.

Je lis partout (et je constate) que la matrice Nikon 1005 segments des D2, D3, D200 et D300 (entre autres) est ce qui se fait de mieux et que c’est bien dommage que le D60 ne soit monté qu’avec un système à 420 zones.

Eh bien permettez-moi de vous le dire tout de go: si la matrice à 1005 segments fait du très bon travail, celle de 420 segments n’a pas grand-chose à lui envier.

Franchement, je n’ai pas l’impression qu’au niveau exposition, le D60 fait beaucoup moins bien que ses grands frères. Vraiment.

Sur ce point, le D60 fait du très bon travail.

Au niveau des hautes lumières, le D-Lighting, qui n’a que deux positions (ON et Off) est presque plus évident que sur le D3.

Voici deux exemples, sans et avec le D-Lighting actif.

sans D-Lighting

avec D-Lighting

Manque, c’est clair, l’analyse sur 14 bits. Mais là encore…

J’ai pris des images dans des conditions difficiles, je n’ai pas l’impression d’avoir plus de lumières cramées qu’avec des reflex bien plus chers (et pas seulement chez Nikon, qu’on se le dise).

En résumé: les images du D60 sont la plupart du temps bien exposées, c’est aussi simple que cela, ou que l’appareil.

Les ciels blancs à la Canon 350D (et un peu à la 400D, dans une moindre mesure), c’est très rare sur ce D60.

Notez encore qu’un vrai mode “Spot” (sur 2.5% de l’image) est disponible.

Mode rafale: 3 images seconde

Le mode rafale permet des rafales de 3 images seconde, mais attention, en JPEG et en prenant garde de ne pas activer le D-Lighting. Si vous activez ce dernier, vous pourrez faire 3 ou 4 images, puis plus rien pendant quelques secondes.

Même à trois images secondes seulement, encore heureux qu’on ne paie plus les films!

J’ai donc désactivé ce dernier et obtenu les données suivantes:

En JPEG Fine, 45 images en 15 secondes (exactement les 3 images seconde donc), avec 25 secondes après la dernière image pour que toute la séquence soit sur la carte (une Extreme 3 de Sandisk, comme je l’ai déjà écrit).

En RAW, 20 images en 15 secondes, avec 10 secondes lors de la dernière prise pour avoir toute la séquence dans la boîte.

Le mode rafale n’est donc pas un foudre de guerre, surtout lorsqu’on vient du D3 et de ses 11 ou 9 images seconde.

Par contre… Oserais-je dire que le D60 a un bruit de déclenchement bien agréable, bien plus doux que son grand frère? En spectacle, ça peut compter.

J’ai pris plusieurs rafales de mon fils venant contre moi en vélo (comme toujours), et une de ma fille marchant d’un air décidé vers mon appareil.

Les photos sont presque toutes nettes avec la mise au point en continu. Cela dit, l’autofocus a plus de temps pour faire ses calculs à 3 images secondes qu’à 9!

Ne comptez donc pas prendre des images de formule 1 arrivant à 300 km face à vous avec le D60, en mode rafale. Vous n’aurez pas beaucoup de photos de cette dernière sur un passage, et encore moins de photos nettes, là ou le D3 ou le D300 s’en sortiront magnifiquement bien.

Bruit dans l’image

Le D60 est basé sur un capteur relativement ancien, mais avec un traitement moderne de type EXPEED.

Résultat? Si le bruit est léger à 400 ISO, visible à 800 et et bien présent à 1600 ISO, il est ma fois bien géré par l’appareil, qui comme toujours chez Nikon, donne un grain assez “argentique” (en tout cas associé à Lightroom, mais avec Capture NX (non livré) aussi.

Le 3200 ISO n’est là qu’en cas de besoin absolu, même si j’ai pu prendre avec lui deux ou trois images qui ne sont pas trop épouvantables (au niveau bruit toujours, s’entend).

Les images qui suivent sont des captures d’écran dans Lightroom. Les images sont prises en RAW, je laisse simplement Lightroom faire son travail normal de débruitage. L’appareil est réglé avec l’anti-bruit sur désactivé.

100 ISO